Gonzo Traveler: The Trouble With Tourist Money In Tribal Ethiopia


Het betalen van foto's aan de lokale bevolking heeft verschrikkelijk een averechts effect gehad in Ethiopië, zoals Robin Esrock ontdekt tijdens zijn nieuwste avontuur.

Het kan een beetje intens worden. / Foto Robin Esrock

Ik word wakker van het geluid van een vrouw die schreeuwt in seksuele climax.

Helaas is ze niet in mijn kamer, maar in de kamer naast de mijne, hoewel ze met de kartonnen muren net zo goed in mijn bed kan liggen. Een kakkerlak rent over de vloer. Het is 6 uur 's ochtends.

Het vliegtuig van Lalibela kwam gisteravond laat terug naar Addis, een paar uur te laat, niet slecht gezien wat er nodig was om daar te komen. Ik had gehoopt mijn e-mail te checken, maar de e-mail is in het hotel.

Het hele land gebruikt nog steeds een inbelverbinding en het duurt een paar uur om mijn inbox te checken vanuit een internetcafé verderop. Er is maar één dienstverlener, de overheid. Er is maar één gsm-provider, de overheid. Er is één tv-station, de regering.

Na decennia van brutaal communistisch bewind, waarbij duizenden werden vermoord en hongersnood als politiek wapen werd gebruikt, past de huidige linkse bevrijder zich aan het typische patroon van de Afrikaanse overheersing aan - wanneer de macht komt, doet corruptie dat ook.

De meest recente verkiezingen werden door VN-waarnemers tot een farce verklaard. De meeste mensen stemden voor de oppositie. De oppositie verloor. Klinkt in zekere zin als de VS.

Dit zijn de dingen waar ik aan denk, terwijl de vrouw blijft schreeuwen, een ander soort haan, een haan zal doo.

Op weg naar buiten

Met een Land Cruiser duurt het drie dagen naar de Lower Omo Valley, een van de cultureel meest diverse regio's ter wereld. 53 landen leven in Zuid-Ethiopië, de meeste met unieke gewoonten en tradities, zo verschillend van het westerse leven als walvissen zijn voor shitsu's.

53 landen leven in Zuid-Ethiopië, de meeste met unieke gewoonten en tradities, zo verschillend van het westerse leven als walvissen zijn voor shitsu's.

Het kost wat tijd om Addis uit te varen, vast achter vrachtwagens en bussen die dikke zwarte rook rechtstreeks in onze keel kotsen. Er staan ​​koeien midden op de weg, kuddes geiten, overladen ezels.

Kinderen rennen voor de auto uit en al snel zien we de eerste van de vele verkeersdoden, een ezel, midden op de weg in tweeën gespleten.

Onze chauffeur Ayalew toetert herhaaldelijk, naar dieren en mensen - de weg is een hindernisbaan die absolute concentratie vereist. Bob Marley op de iPod, we laten de stad achter ons, de steegjes worden smaller, maar het landschap is weelderig met alle tinten groen van het regenseizoen.

Na een paar uur verdwijnt het asfalt in een strook eindeloze kraters. Tinnen hutjes worden lemen huizen, worden houten hutten met rieten plafonds. Kleine steden zijn vol met mensen en vee. Kinderen spelen pingpong en tafelvoetbal in de schaduw van bomen.

Shacks verkopen alles, en het enige gebouw dat eruitziet alsof het uit deze eeuw komt, is van de onheilspellend klinkende Ethiopian Insurance Corporation.

Met de hand geschilderde straatnaamborden tonen ezelkarren en vieren "Gelukkig Millennium", en tonen een dode baby, en het enige woord dat ik kan herkennen is AIDS. Ethiopisch schrift bestaat uit streepjes en kronkels, waarbij Engelse woorden af ​​en toe verschijnen en meestal verkeerd gespeld zijn.

The Land Modernity vergeten

Na 250km rijden we door Shashamane, verwelkomd door een met de hand beschilderd reclamebord van Bob Marley. Rastakleuren zijn prominent aanwezig, evenals lange buitenlandse mannen, met hun dreadlocks die boven de lokale bevolking uittorenen.

Elke kilometer langs de met botten trillende, met acaciabomen omzoomde onverharde weg lijkt een nieuwe eeuw van de recente vooruitgang van de mensheid te wissen.

Geen glas, geen cement, geen elektriciteit of telefoons, of breedbeeld-tv's. Geen tennisbanen en zwembaden, geen kelders, geen opritten of auto's om ermee te rijden. Geen ramen of patio's, of vaatwassers en wasmachines.

Vergeet laptops, tandenborstels op batterijen, matrassen, linnengoed of badkuipen. Gooi de magnetron, blenders, bureaus, kasten en banken weg. Hier zijn we precies zoals we waren, vóór woorden als globalisering, of de renaissance, of de industriële revolutie, of cyberspace.

Wonen in ronde hutten, overdag akkers bewerken, in het donker rond een vuur slapen, houten hoofdsteunen als kussens gebruiken, op een bed van dunne, gedroogde dierenhuid.

Dan een moskee, met een enkele minaret, en de hutten hebben een maansikkel erboven. Na de oosters-orthodoxe kerk is de islam de tweede religie van het land, en in tegenstelling tot de burgeroorlog in het naburige Soedan leven christenen en moslims in vrede.

Het doel van de roadtrip is om stammen langs de Rift Valley in Ethiopië te bezoeken, en de Alaba zou de eerste zijn.

The Frenzy begint

De Land Cruiser stopt, en onmiddellijk worden we omringd door wanhopig, arm uitziende mensen. Kinderen dragen kleding in westerse stijl die op lompen, gescheurd en smerig lijkt. Handen zijn uit. Ik voel me misselijk, en zo begint het.

Het feit dat er van je wordt verwacht dat je geld betaalt aan de lokale bevolking voor foto's, is in Ethiopië vreselijk mislukt.

Hoe juist, moreel en goedbedoeld ook, het feit dat van u wordt verwacht dat u geld betaalt aan de lokale bevolking voor foto's, heeft in Ethiopië afschuwelijk misgelopen.

Ik zie niets mis met het belonen van iemand die op mijn foto's voorkomt. Het is niet meer dan eerlijk om ze te belonen voor het recht om hun foto te maken. Het probleem is dat het in dit land een bedrijf is geworden dat wanhopige mensen aanmoedigt om op toeristenfoto's te verschijnen om zo gemakkelijk geld te verdienen.

Als ik foto's maak van mensen in het buitenland, probeer ik een beeld vast te leggen dat (duizend woorden?) Spreekt over het leven en de mensen die het leven. Het is nooit de bedoeling om mensen te manipuleren of foto's van ze te maken zonder hun toestemming.

Ik zoek het authentieke, het echte, het moment.

Denk dus eens aan de impact van een menigte die eist dat ik hun foto maak en enkele seconden later betaalt. Voorbij zijn de momenten dat mensen mensen zijn, vervangen door mensen die doen wat het is waardoor buitenlanders hun camera's en portemonnee tevoorschijn halen.

Het is onmiskenbaar uitbuiting, door beide partijen, en het resultaat zorgde ervoor dat ik tijdloze foto's nam met een bijbehorende herinnering die ik liever helemaal vergeet.

Geld maakt iedereen gek

Een van de vele voorbeelden: we stoppen om ons bij een groep lokale bewoners te voegen op een ezelskar aan de kant van een snelweg. Ik vraag eerst om toestemming, en dan hoeveel het kost voor de ritprijs. Er is mij 20 birr verteld.

Julia en stap op de kar en de arme ezel hijst verder, er worden een paar foto's gemaakt. Mensen lachen en glimlachen en ik voel me vrijgevig, dus ik trek een briefje van 50 birr (ongeveer $ 5).

Wat volgde was een push-match, waarbij de groep zich tegen elkaar keerde, meer geld eiste, me van alle kanten beetpakte en letterlijk het geld uit mijn handen rukte. Ik werd bedreigd, geduwd en moest rennen voor de veiligheid van de auto. Allemaal omdat ik een foto wilde, waarvoor ik bereid was de afgesproken prijs meer dan het dubbele te betalen!

Hoe kon het een ervaring niet bederven? Zoals een man me in Jinka vertelde:

"Het geld maakt iedereen gek!"

"Alles wat ze van ferengis weten, is van ngo's en toeristen", vertelt Da Witt me tijdens een kopje koffie in Addis.

Hij is een lokale voedingsdeskundige die voor een ngo werkt. Net als onze gidsen en chauffeurs lacht hij de Ferengi Frenzy, zoals die wordt genoemd, uit, maar het lijdt geen twijfel dat het een negatieve invloed heeft gehad op ons team.

Er is een Ethiopië waar het gebruikelijk is om geschenken en hand-outs te weigeren. Er is een Ethiopië waar mensen voor elkaar zorgen en elkaar steunen, warm en open en vriendelijk zijn tegen vreemden, gretig om van elkaar te leren.

Helaas, als je twee weken een toerist in de stad bent en van plan bent locaties te bezoeken die zijn voorgesteld door een reisbureau, is de kans groot dat je het niet zult zien.

De universele taal

Ik moest een manier vinden om door te breken, en hoewel muziek de internationale taal is, volgt voetbal een goede tweede. We stoppen in een stadje en ik koop een voetbal.

Na de wedstrijd heb ik de bal gedoneerd. / Foto Robin Esrock

Voor het Konso-volk, bekend om hun landbouwterrassen, wilde ik de kooi van de menselijke dierentuin doorbreken. Meteen waren de dingen anders. Toeristen betalen vooraf een vergoeding en krijgen een lokale gids, die me vertelde dat het geld met de stam wordt verdeeld.

Hoewel kinderen ons overspoelden met hun vertrouwde handen, hield onze lokale gids genaamd Chu Chu ze in het gareel. Hij legde de betekenis van tribale muren uit, hoe ongehuwde mannen samenleven en de gemeenschap dienen, hoe bomen worden gebruikt om de ouderdom van het dorp te bepalen.

Eindelijk leerde ik iets, en toen haalde ik de voetbal tevoorschijn en leerde ik nog veel meer. Of ik nu alleen maar de kinderen afleidde of een verlangen aanwakkerde om echt met een vreemde ferengi om te gaan, we kozen kanten, speelden wat voetbal en hadden plezier.

Of ik mezelf nu voor de gek hou of de waarheid zie, een half uur lang was ik geen menselijke hand-out, maar een reiziger in een vreemd land die probeerde verbinding te maken.

Vervolgens liet Chu Chu me een traditioneel spel zien genaamd Grayka, met een stuk hout en veel springen (de sprong is mijn sterkste punt), en al snel was iedereen op heterdaad. Pas toen we onze weg naar de auto begonnen te vinden, nam de razernij weer toe, de roep om geld, of 'Highland' - lege flessen verpakt water.

Ik heb Chu Chu een goede fooi gegeven, hij reageerde met oprechte oprechtheid en ik ging weg met een beter gevoel over hoe de dingen zouden kunnen zijn. Het is een catch-22 in elk land.

Toeristen willen interactie hebben met de inheemse bevolking, maar het interactieproces verandert de manier waarop de lokale bevolking leeft, en uiteindelijk krijg je de extreme disfunctie van de Mursi-stam.

Volgende week: laat me wat Mursi zien


Bekijk de video: EthiopiaThings to do in Addis Ababa!


Vorige Artikel

Een interview met Liz Chatburn van Pocket Cultures

Volgende Artikel

Duisternis in Bodh Gaya