Gonzo-reiziger: God vinden op onverwachte plaatsen


Jakera (hallo) aan de verlegen, mooie zussen die bij hun ouders wonen in de buurt van ons kleine kamp jungle camp / foto Robin Esrock

Diep in de jungle ontdekt Robin Esrock religieuze invloed en heeft hij zijn eigen spirituele moment met dolfijnen.

Volgens het overgewicht missionaris met beugels, Jezus kwam vanavond om mij te redden, diep in het hart van de Orinoco-delta.

Let niet op een afgezant, maar Jezus zelf, en hij zou mij redden, en de primitieve Warao-mensen redden, want hoewel we best gelukkig zijn (ik ben de schrijver van reisverhalen, zij de inheemse bevolking van een van 's werelds meest afgelegen oerwouden) wist, ze wist gewoon, dat hij vanavond zou komen, niet in de geest, maar in persoon!

Ik dacht na over de praktische aspecten van deze tweede komst en deed een eerlijke poging tot een of ander intelligent gesprek, maar als geloof mensen verblindt, berooft het hen van meer dan alleen visie.

We gebruiken deze mensen allebei, deze plek. Ik kwam om te leren en te schrijven, zij kwamen om zich te bekeren.

"Weet je veel over de Warao manier van leven," vraag ik, "hun respect voor de natuur, de goden die zin hebben in hun leven, in tegenstelling tot de god die logisch is in die van jou?"

'O, ze beoefenen hekserij, maar in hun hart houden ze van Jezus', antwoordt ze, terwijl mijn woorden als een te hoge voetbalbal van haar hoofd weerkaatsen.

Het lijkt erop dat de Warao Jezus zal vinden, of ze dat willen of niet.

Wat is het verschil tussen deze gelukzalige misleide missionarissen, volgelingen van een 2000-jarige man uit het Midden-Oosten / Zoon van God genaamd Jezus, en ik, een gringo met een camera die foto's maakt in een exotische wereld die mij niet nodig heeft? ?

We gebruiken deze mensen allebei, deze plek. Ik kwam om te leren en te schrijven, zij kwamen om zich te bekeren.

En vast in het midden: kwetsbaar, timide, ideologische filters missen en volledig kwetsbaar voor religieuze, culturele of fysieke aanvallen, zijn de mensen van de kano - de Warao van Noord-Venezuela.

Terug naar het begin

Hugo Chavez en Che kijken op / Foto Robin Esrock

Ik ga de boot terug roeien, naar het begin peddelen en een hectische aankomst in Caracas, waar het graft dik is en met een paar dollar je de immigratie-line-up helemaal kan overslaan.

Het was meteen duidelijk dat, hoewel de officiële munteenheid de Boliviano is, dit niet Bolivia was. Het vliegveld was groot en nieuw en als je de vijfde grootste oliereserves ter wereld hebt, telt geld ergens voor.

Maak gewoon geen gebruik van de banken. Ze geven je een wisselkoers van 2000 tegen 1, terwijl bijna iedereen met wie je praat je graag rond de 3200 tegen 1 geeft. De zwarte markt bloeit, 70% van de dollar, ondanks de inspanningen van president Hugo Chavez, van wie Ik kom later terug.

Er was geen tijd om op vrijdagavond mee te doen in Caracas. In een busje, en we vertrekken naar het noorden, een zes uur durende busrit naar een strandplaats genaamd Playa Colorado, en vanaf hier nog eens vijf uur (hopelijk) naar 's werelds op een na grootste delta, de Orinoco.

Caracas vertoonde alle tekenen van een grote Zuid-Amerikaanse hoofdstad: verkeer, vervuiling, krankzinnige chauffeurs, wanhopig arme en gewelddadige barrios, sexy mestiezenmeisjes, beukende reggaeton, neonverlichte lovehotels.

Nadat ik tijd in La Paz had doorgebracht, was ik wanhopig op zoek naar een echte jungle.

Naar het strand

De snelweg met zes rijstroken veranderde langzaam in vier rijstroken en uiteindelijk in twee. Het was elf uur 's avonds, ik was al 16 uur onderweg, maar de reis naar de jungle was nog maar net begonnen.

Het doet me denken aan Noord-Brazilië - de kokospalmen, de vochtigheid, vrouwen die hun seksualiteit dragen zoals een yuppie een stropdas draagt ​​op Wall Street.

Dikke kippen worden geroosterd op een grote rotisserie bij het buffet langs de weg, en net als de late avondlucht is de maaltijd warm en plakkerig. Het doet me denken aan Noord-Brazilië - de kokospalmen, de vochtigheid, vrouwen die hun seksualiteit dragen zoals een yuppie een stropdas draagt ​​op Wall Street.

Na een kleine ruzie met een SUV (een paar dollar wisselen van eigenaar, we rijden weg), zijn we weer op de weg, ik ben vooraan aan het draaien met mijn iPod en probeer Harold de bestuurder wakker te houden.

Eindelijk Playa Colorado, een kamer met een paar bedden in een vreemd huis, rondgeleid door jonge meisjes met een bruine suikerhuid. Muggen zijn er in overvloed, een opwarming van de dingen die komen gaan. Ik klim in mijn slaaplaken, verplaats de ventilator en zak in totale uitputting door de doorvoer.

Wakker met het geluid van spelende kinderen, een camera in mijn gezicht, we hebben ons verslapen, te laat om naar de Delta te rijden, maar geen zorgen, Chris heeft genoeg plannen om ons bezig te houden.

En dus, links van het podium, betreed Chris Patterson, de Schot van de Jungle, echte sigarettenhandelaar, gastheer voor deze weelderige nieuwe wereld.

De Marlborough-man

Na tien jaar in de Caraïben te hebben gevaren, merkte Chris dat hij de dromenjager was van decadente Russische miljardairs, door miljoenenavonturen over de hele wereld te organiseren voor oligarchen, van ballonnen over de Serengeti tot kastelen in Ierland, ijspaleizen in IJsland tot heliskiën in Fluiter.

Chris, Schot van de Jungle, legt uit waar we heen gaan
/ Foto Robin Esrock

Hoe hebben de rijken plezier? Chris weet het antwoord, maar na een paar jaar op de perfecte golf te hebben gereden, had hij genoeg verdiend om zijn Jakera Lodge te bouwen - de hemel voor backpackers, de school van het leven, een blok verwijderd van het paradijs, en net op de weg van Dream Street.

Ik veeg de slaap uit mijn ogen en loop van het overloophuis naar Jakera Lodge om een ​​kooi te vinden waarin een tiental Scandinavische meisjes in bikini's slingeren in hangmatten.

"We hebben klamboes rond alle verblijven", legt Chris uit, "en we noemen deze kamer de vogelkooi."

'Je realiseert je dat niemand hier iets van zal geloven als ik het schrijf,' zeg ik hem met zachte stem.

"Wil je spelen met een baby rivierpython?" hij gaat verder.

"Natuurlijk waarom niet."

"We hebben het gevonden op Google"

De Jakera Lodge is een soort hostel (denk aan hangmatten in plaats van stapelbedden), een Spaanse school, een Salsa-school, een Scuba-school, een Climbing-school, een Whatever-school.

Vissen vanaf het dok

De klantenkring is voornamelijk Europees, hoewel alle nationaliteiten op een gegeven moment doorkomen, en mensen blijven ergens van een paar dagen tot zes maanden. Het gaat over onderdompeling in een cultuur, in een taal.

Een paar minuten verderop ligt Playa Colorado, een strand met roodgekleurd zand, kokospalmen en turkoois water. "We hebben gisteravond een geweldige avond gehad", legt Chris 'partner Brendan uit, "de jongens hebben een beetje een kater." Dit verklaart waarom de gebruinde ledematen overal waar ik kijk uit hangmatten steken.

Tanya uit Engeland is hier twee maanden en vertrekt vandaag. "Iedereen dacht dat het gevaarlijk zou zijn om naar Venezuela te komen", vertelt ze me. "Maar het is volkomen veilig geweest. De lokale bevolking is vriendelijk en moedigt ons aan met ons Spaans. De mensen zijn dynamisch geweest, er komen altijd nieuwe reizigers aan, het is echt een manier van leven. "

Ik vraag haar hoe ze deze plek in vredesnaam heeft gevonden. 'Google', zegt ze. "Ik typte Spaans en Scuba."

Ik spreek met enkele andere studenten - Nederlandse en Zweedse meisjes. Ze typten "Spaanse lessen in Zuid-Amerika" en "Vrijwilligersreizen" in. Ik vraag mijn reispartner Julia hoe ze deze plek in vredesnaam heeft gevonden.

'Ik heb Jungle Adventure in Google getypt', antwoordt ze.

Ik maak een notitie om een ​​verhaal te schrijven over reizen door de kracht van Google.

Haaienfobie

Zwemmen met dolfijnen. Brendan organiseert een oude houten speedboot van een oude houten piraat en we verlaten het strand, vol met locals op zondagmiddag.

Er is bijna een gringo in zicht. Het water heeft de schittering van een paparazziflits op de tand van een filmster.

Ik heb een haaienfobie sinds ik Jaws op een strandvakantie zag toen ik zes jaar oud was.

"Vandaag is jouw dag", zegt Chris enthousiast, zijn dikke bruine krullen een belediging voor kalende 39-jarigen overal (het geheim is aloë vera). En dan zien we de gebogen vin van een grienden, die op slechts een paar meter afstand van ons de branding doorbreekt.

"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali", zegt de verweerde piraat van het Caribisch gebied. "Hij zegt dat het een goed voorteken is voor vandaag en de reis", vertaalt Chris.

En ja hoor, binnen enkele minuten komen we een groep dolfijnen tegen. Twee van hen springen in de lucht alsof ze ons willen verwelkomen. Chris grijpt de knieplank. Ik ben klaar voor de rit van mijn leven. Maar eerst twee stukjes persoonlijke informatie voor context:

  • 1. Ik heb een haaienfobie sinds ik Jaws op een strandvakantie zag toen ik zes jaar oud was.
  • 2. Ik heb oorproblemen waardoor ik niet kan duiken en in het verleden heb ik niet kunnen zwemmen. Dus als het om water gaat, ben ik een waterbaby.

Dat is wanneer ik erachter kom dat een tijgerhaai vorige week de helft van de ezel van een toerist heeft afgehakt. En een ander viel de week ervoor een visser aan. Precies hier bij Playa Colorado.

Hongerige tijgerhaaien, cruisen rond op zoek naar smakelijke toeristenbillen. Maar, roept Robert Plant, "dit is de tijd, de tijd is nu", dus negeer ik de cello in mijn hoofd en spring erin. Het water is zo warm als het kindergedeelte in een openbaar zwembad.

"Ga Gonzo!"

Een oog met een ziel

De boot vaart weg en ik word achter me gesleept als een stuk aas aan het uiteinde van een vishaak. Ik las ergens dat dolfijnen mensen beschermen tegen haaien.

Op het punt om met de dolfijnen te zwemmen.

Ik weet dat haaien ... een dolfijn duikt een paar meter rechts van me op. Dan een andere. Dan verdwijnen ze samen.

De boot zwaait in een boog naar links. Ik kijk deze kant op en die kant op, en dan breken er nog drie dolfijnen, en twee daarvan springen in perfecte harmonie in de lucht.

We slingeren weer rond, maar ze lijken te zijn verdwenen, tot een minuut later, net als ik begin te dwalen als grienden gevaarlijk zijn, verschijnen er aan weerszijden van me twee dolfijnen.

Een fractie van een seconde staar ik in een oog dat recht naar me terugkijkt, een speels oog, een oog met ziel.

Ik weet dat ik veilig ben, ik weet dat ik leef, ik weet niet wat ik weet, behalve, ik ben gewoon verbonden met iets, iets echts, iets transcendent, en elke spier wordt gespannen en haar staat overeind en schreeuwt en tranen stromen en orgels klinken en het is toccata en fuga op de snaren van mijn ziel en in een flits is het voorbij.

Ze trekken me naar de boot.

“Je zwom gewoon met dolfijnen, want het is de bedoeling dat mensen met dolfijnen zwemmen”, zegt Chris. “In hun ruimte, op hun welkom. ‘Iets anders, hè? '

Ik blubel iets als reactie op de camera die alles heeft opgenomen, en na een paar minuten besef ik dat ik op mijn knieplank waad als een dikke schildpad in door haaien geteisterd water.

Momenten nadat ik mezelf aan boord van de boot heb getrokken, zo onevenwichtig als de oude, verweerde piraat die de buitenboordmotor leidt, besluit Chris dat hij een goede sport zou zijn en me mee te nemen canyoning van een 28 meter hoge waterval in de nabijgelegen jungle.

Volgende keer: welkom in de jungle


Bekijk de video: Ochtend gebed


Vorige Artikel

Opmerkingen over Morning Darkness in Calcutta

Volgende Artikel

Op weg naar mijn werk: Kopenhagen, Denemarken