Gonzo-reiziger: Jungle Fever vangen in de Orinoco-delta


Een Warao-kind speelt in de deksels van de wateropvang van de overheid.

Robin Esrock peddelt het hart van Venezuela in en ontdekt schoonheid, insecten en een ernstig geval van jungle-koorts.

De ochtend was nabij voor een jungle-avontuur van een week diep in het hart van de Orinoco-delta van Venezuela.

We vertrekken om 5 uur 's ochtends en pakken het licht in droge tassen. Accommodatie zou bestaan ​​uit hangmatten, maaltijden van campingbasics, of wat we maar kunnen vangen.

Het op een na grootste rivierafvoersysteem na de Amazone, de Orinoco heeft een gemiddelde temperatuur van 27 ° C en is 25.000 vierkante kilometer ongerept, onontwikkeld ecosysteem, beschermd, eigendom van en bewoond door de inheemse Warao-bevolking.

Maar eerst moeten we er komen, en in het warmbloedige Latijns-Amerika kan dit een avontuur op zich worden.

Alles is goed racen over de snelweg, tot plotseling de auto's voorin stoppen met rijden, wat nooit een gezond teken is voor een snelweg. Chris trekt de Land Cruiser over de tegemoetkomende rijstroken en baant zich in een gestaag tempo een weg naar tegemoetkomend verkeer, langs honderden stationaire auto's aan de rechterkant.

Maar dan wordt ook deze baan verstikt. Er is een demonstratie verderop, een dorp heeft de weg geblokkeerd om te protesteren tegen het gebrek aan overheidsdiensten.

Blijkbaar is dit heel normaal. Aangezien de auto nergens heen gaat, is dit het perfecte moment om de wereld van de meest controversiële politieke leider van het continent binnen te rijden, de uitgesproken, nooit saaie Venezolaanse president, Hugo Chavez.

Leftwing Fire

Hugo Chavez aan de muur.

Je hebt misschien gehoord van Chavez. Hij is de man die met een Noam Chomsky-boek naar de VN zwaaide en George W. Bush met de duivel zelf vergeleek.

Hij is de beste vriend van Fidel Castro, een grote criticus van de Amerikaanse hegemonie, de zeldzame ontmoeting van een linkse radicaal met zakken zo vol olie dat hij zijn geld kan stoppen waar zijn mond is.

Overal in het land schaduwen grote reclameborden van Chavez de straten, graffiti en T-shirts die Chavez vergelijken met Che Guevara, het ultieme symbool van de radicale revolutionair.

Met een van de rijkste oliereserves ter wereld is Chavez niet afhankelijk van het Amerikaanse bedrijfsleven om zijn imperium te laten drijven, en durft hij dat ook te zeggen.

Met Morales uit Bolivia en Lula in Brazilië is hij de vonk achter het linkse nationalistische vuur dat Latijns-Amerika overspoelt, tot grote afgrijzen van de Amerikaanse zakenbelangen, die liever zouden hebben dat iedereen gewoon thuis blijft, naar vrienden kijkt en een nieuwe blender koopt.

In plaats daarvan leidt Hugo enorme oliewinsten terug naar het land, wat verklaart waarom een ​​liter gas in Venezuela maar liefst 5 cent kost, of 2,5 cent als je de prijzen op de zwarte markt gebruikt. Chris vult de 50 liter Land Cruiser en het kost $ 3. Ga Hugo!

Problemen in het paradijs

Behalve, wacht, wat is dit? Hugo sluit de grootste en meest populaire onafhankelijk geleide tv-zender van het land af wegens kritiek op zijn beleid.

En nu wil hij voor het leven El Presidente zijn. Dit zijn niet de tekenen van een gezond democratisch regime, wat zou kunnen verklaren waarom intellectuelen en studenten met duizenden mensen vreedzaam protesteren, en de wereldmedia (met een klein beetje hulp van Amerikaanse zakenbelangen) Chavez langzaam maar zeker in een vrucht en noot veranderen bar voorbij de uiterste verkoopdatum.

Hij maakt de mensen kwaad die profiteren van de status quo - een populist, een stem voor de zwijgende massa, geen wonder dat de kleine, rijke elite wordt bedreigd.

Een populist, een stem voor de zwijgende massa, geen wonder dat de kleine, rijke elite wordt bedreigd, en de kerk krampachtig over het doel van Chavez om de kerk en de staat permanent te splitsen in dit rooms-katholieke land.

Hij maakt de mensen kwaad die profiteren van de status quo, waarin miljoenen leven zonder stromend water of elektriciteit, en elk weekend worden tientallen mensen vermoord in de sloppenwijken aan de grens met Caracas.

Chris is op het hek, maar heeft duidelijk verbetering gezien van het beleid van Chavez ten aanzien van de lokale dorpen om hem heen. Dus maar heel weinig van de juiste mensen stappen op het juiste moment op het historische politieke toneel. Mandela, Ghandi, Churchill. De meesten komen met goede bedoelingen aan en vertrekken opgeblazen met dikke bankrekeningen.

Chavez - nou, we zullen moeten afwachten wat er met hem gebeurt.

In de tussentijd leek hij weinig te kunnen doen om ons de jungle in te krijgen, en de plaatselijke gouverneur was geen scheet in een studentenhuis waard, aangezien zijn vrouw hem in bed betrapte met zijn mannelijke lijfwacht. Ah, Latijns-Amerika.

De zinkende auto

We zouden kunnen proberen de oude route te rijden, maar met de zware regenval van de laatste tijd kan het een beetje onvoorspelbaar zijn. We vliegen over een gebarsten pad totdat we een brug tegenkomen, uitgewassen in modderig bruin water.

Afgelopen op de snelweg

Chris verschuift de Cruiser naar 4 × 4 en besluit een gokje te wagen. Heb je ooit het geluid van een zinkende auto gehoord? Of water boven de ramen zien stijgen?

Hij draait erop en we schreeuwen en God-Help-Ons als we op de een of andere manier niet het kleinste stukje weg vinden waar de band grip op kan krijgen en de auto slingert naar voren om de overkant te bereiken.

Overwinningskreten! High fives allround! Geen enkele andere auto durft dit soort waanzin te proberen. De wegen zullen kilometers lang vrij zijn!

Wanneer. De auto begint te bonzen, de motor kreunt, de iPod gaat dood, de batterij valt uit en de Land Cruiser komt hopeloos tot stilstand. De dynamo is overstroomd door de brugovergang, we zitten vast in de middle of nowhere, de middagzon slaat ons hard over het hoofd.

We houden een pick-up aan en binnen enkele minuten hebben ze een stuk touw aan onze cruiser vastgemaakt en trekken ze ons voort, ongeveer twee meter van elkaar verwijderd van de twee auto's.

Nou ja, natuurlijk, behalve dat deze jongens besluiten om ongeveer 120 km / u te rijden, grote vrachtwagens in te halen op een smalle snelweg, en dan, oh, ja, en dan begint het te hagelen.

Sterven op de snelweg

Angst is niet van een waterval af springen. Angst is niet zwemmen in door haaien geteisterde wateren.

Angst wordt voortgetrokken met 120 km / u op een gevaarlijke weg in een verblindende tropische storm

Angst wordt met 120 km / u voortgetrokken op een gevaarlijke weg in een verblindende tropische storm, zonder ruitenwissers, wanneer een enkele rem zal resulteren in een enorme achterkant en vrijwel zekere schade voor alle inzittenden binnenin.

Er was een goede reden om mijn sluitspier aan te halen, want Jungle Chris, het soort vent dat stoere jongens willen zijn, had witte knokkels aan het stuur en een krankzinnige dierenangst in zijn ogen. We reden een uur zo.

Het enige waar ik aan kon denken, was dat sterven op een Venezolaanse snelweg op de een of andere manier onder me leek.

Natuurlijk gingen de wolken net zo snel uiteen als ze stormden, een stralende zon barstte los, we hadden eindelijk wat zicht uit het voorraam en de jongens vooraan besloten om ons rechtstreeks naar de brug te brengen waar we onze boot zouden ontmoeten.

J.P bleef achter om de auto uit te zoeken, we laadden de kajaks, de motorboot en tenslotte, deze keer meen ik het, de Delta in.

Drie dagen later. Karl van het Rode Leger moet de drankjes hebben verrijkt, want als ik de foto's niet zou zien, zou ik niet geloven dat we bij zonsondergang in piranha-geteisterde wateren doken om met de roze dolfijnen te zwemmen.

Maar daar staat het op de band - wij in het water, en een paar meter verderop springt een zeldzame roze dolfijn de lucht in. Herinneringen aan die nacht in de Lodge zijn wazig.

Tropenkoorts

Ik speelde met een tucan, een ara. Ik zie een Palestijnse vlag, nieuwsberichten boven de balk waarin de Hezbollah wordt genoemd.

Zwemmen met de pirhanas

De lodge is eigendom van twee Palestijnse jongens, en in mijn hoofd, dronken van de zon, van blootstelling, mijn lever vecht tegen de gifstoffen van spinnenbeten op mijn muggenbeten op mijn zandvlooienbeten, verzin ik samenzweringen en gekke koorts van paranoia.

Een poema brult uit een nabijgelegen omheining, gered door de broers. Wilde papegaaien vliegen over ons heen, ik herinner me sterke jungle-rum, die klassieke rock speelde op de stereo, flauwviel in de cabine, onze ene nacht van luxe.

Er zit een gat in het net boven de deurklink, iemand heeft door de deur geslagen om binnen te komen, de bloedzuigende muggen zijn overal! Ik sla mijn nek en de lijken van een dozijn zandvlooien liggen op mijn hand. Een gigantische zwarte tapir rent over de houten promenade.

Ik kijk op tijd omhoog om het wezen ter grootte van een koe in een sprint te zien, de meisjes hun kamers binnenjagend, het sinistere gekletter, het gekletter van zijn hoeven op het hout. Ik droom koortsachtig van beesten en hitte, zweet en gevaar.

Wij zijn deze avond de enige gasten in de Lodge. Dit is iets goeds.

Ik had oerwoudkoorts en ik had het erg. Slapen in een hangmat is even wennen, en zelfs Chris 'zelfgemaakte afweermiddel van babyolie, vitamine B12 en een scheutje Deet was geen partij voor de hordes, de legers, de volledige frontale invasie van junglebeestjes.

Ik telde 136 beten op Julia's onderbeen. Slechts één been. De vochtigheid kleeft aan je als klittenband, en zwemmen is niet zo aan te raden, aangezien deze wateren de thuisbasis zijn van mensetende piranha's, hongerig naar menselijke vingers en tenen.

Voeg daarbij het gigantische snurken van onze directeur fotografie Sean, gebrek aan slaap, en nou, je hebt het maken van een onvergetelijk, ongelooflijk, dit-is-het-echte-gonzo-avontuur.

In de wildernis

Peddelen in de Delta

We hadden 150 km rivier om doorheen te komen, een tweemotorige speedboot met open dak, een paar kajaks, een paar dagen eten, en van onschatbare waarde, Jezus en Pina, twee rustige maar goedaardige Warao's die deze labyrint-zijrivieren kenden manier waarop een buschauffeur zijn routes kent.

Chris leidt hier ook al tien jaar jungle-expedities en heeft een enorme ervaring met de Warao's, de elementen, de uitdagingen van het leven in de groene long van de planeet.

De ongerepte schoonheid van deze wildernis is verbluffend. Per kajak, maar met een speedboot, is het water een spiegel voor de weelderige tropische bomen die erboven uittorenen, de lucht zo groot als Dali's verbeelding.

Wilde ara's en papegaaien vliegen in liefdesparen boven, terwijl in de bomen cappuccino en brulapen aan de wijnstokken slingeren. Zoetwaterstralen drijven zachtjes als bollen in het universum, het geluid van de jungle wordt 's nachts een geroezemoes van leven, en toch is 99% ervan onzichtbaar, achter het gordijn van duisternis.

En met elkaar verweven zijn de mensen van de kano, de Warao, een stam die bij de rivier leeft in hutten met open muren en hun levensboom aanbidt, de morichi-palm, die voedsel biedt in de vorm van gigantische wormen, fruit en elixers.

Lijkend op Mongolen, praten ze op gedempte toon, als ze ooit zijn, communiceren ze in wat Chris gelooft dat 'jungle-telepathie' is. Kinderen leren kajakken voordat ze kunnen lopen, gezinnen zijn nomadisch en verplaatsen zich tussen verschillende delen van de jungle.

Het is een prachtige droom, vermengd met het misleide concept van de nobele wilde, buiten het bereik van het moderne leven. Het is een mooie droom die is gewekt.

Oud ontmoet modern

Eerst kwamen de motoren. 500 bootmotoren die aan de Warao werden gegeven in een soort politieke manoeuvre voor stemmen, resulterend in een snelle verandering in hoe ze bewegen en hoe ze met elkaar omgaan.

Het is een prachtige droom, vermengd met het misleide concept van de nobele wilde, buiten het bereik van het moderne leven.

Toen kwamen de dorpen, kleine betonnen huizen en generatoren, de regering bracht de Warao samen in gemeenschappen die nooit eerder bestonden (en ook de sociale omstandigheden die gepaard gaan met arme, landelijke gemeenschappen).

Toen kwamen de satellietschotels en televisietoestellen, de dvd-spelers om nietsvermoedende mensen te napalmeren met boodschappen uit het westen, zonder hen de sociale middelen te geven om te begrijpen dat reclame allemaal onzin is en dat televisie televisie is, niet de echte wereld.

Toen kwam de beweging naar de dorpen en steden, het uiteenvallen van gezinseenheden. Toen kwamen de Duitse toeristen, die foto's namen van hun speedboten bij een andere tentoonstelling in de menselijke dierentuin.

Toen kwamen de missionarissen om hen te vertellen dat duizenden jaren van traditie allemaal verkeerd zijn en dat ze allemaal zouden moeten geloven in een bebaarde witte god die stierf aan een kruis.

Net als de inheemse stammen van de Amazone, zoals de inheemse stammen waar dan ook, hebben deze vriendelijke mensen geen schijn van kans.

We gaan het brakke water in, het Zwarte Water, waar het zout van de zee het zoete water ontmoet. De geulen worden smaller, de bomen dikker en donkerder. De boot trekt zachtjes voort, nauwelijks een rimpel in het water te sturen, zo glad als een gepolijst graniet.

Een klein kanaal breekt naar rechts, en er is een halfnaakte jongen aan het vissen. Het is het soort foto dat je in National Geographic ziet, een visie op de mensheid die zowel inspirerend als beangstigend anders is.

Ik vraag me af welke hoop er is voor de Warao, waarin hun toekomst ligt.

Een klein gebed

Diner vangen.

We worden op de laatste ochtend wakker in een klein houten kamp aan het water. Twee uur op de boot naar een klein stadje waar we zouden worden opgewacht door de Land Cruiser.

De regen hield stand en bespaarde ons de marteling van de zware stortbui die we een paar dagen geleden met hoge snelheid meemaakten.

Wachtend op de auto loop ik door het dorp, huizen in felle kleuren geschilderd, langs een Missionary Church. Deze ‘urban’ Warao-kinderen dragen kruizen, maar een man vertelt me ​​dat het alleen voor mode is.

Een lange rit terug naar Barcelona, ​​een korte vlucht naar Caracas, het verkeer naar een nabijgelegen hotel verstikken, een vroege vlucht naar Houston. De jungle is verdwenen, de insecten, de rivier, de piranha's, de Warao. Ik zie voor het eerst in een week mensen met overgewicht.

“Het Department of Homeland Security heeft het huidige terroristische dreigingsniveau verklaard als: ORANJE. Houd rekening met uw omgeving en medepassagiers. "

Ik ga zitten, sluit mijn ogen. Stel je het rode strand van Playa Colorado voor, dolfijnen en watervallen, de waterkanalen in de Orinoco, piranha's en tapirs, de zachte blikken van de Warao.

Ik doe ze open om een ​​ordelijke opstelling voor het vliegtuig naar huis te zien, en zeg een klein gebedje.


Bekijk de video: Disappearing into the Orinoco Eco Camp, Orinoco Delta Venezuela.


Vorige Artikel

Een interview met Liz Chatburn van Pocket Cultures

Volgende Artikel

Duisternis in Bodh Gaya