Leugens en realiteit over het leven van expats in Caïro, Egypte



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De ontmoeting met een Egyptenaar tijdens een bezoek aan Cyprus zorgt ervoor dat Theresa Everline nadenkt over wat het betekent om haar geadopteerde stad in het buitenland te vertegenwoordigen.

"Egypte is geweldig," zei ik. Dit was een leugen.

Tien minuten eerder had ik mijn schoenen uitgetrokken en liep alleen een moskee binnen.

De gids beschreef het gebouw als architectonisch interessant, maar het zag er nogal alledaags uit. Zoals gewoonlijk bij moskeeën, was de ruimte grotendeels leeg. Tapijten bedekten de vloer. Een paar draden bungelden over het plafond en kruisten elkaar als afbeeldingen van snelwegen met twee rijstroken op een kaart.

Deze moskee bevond zich op Cyprus, het mediterrane eiland dat sinds 1974 is verdeeld tussen een Grieks sprekend zuiden en een internationaal niet erkend Turks sprekend noorden. Een paar weken voor mijn bezoek had de noordelijke regering het gemakkelijker gemaakt om de Groene Lijn over te steken, het desolate, bevroren land dat de twee zijden van elkaar scheidde.

Het idee om dit merkwaardige miereneter-vormige eiland met 's werelds enige overgebleven verdeelde hoofdstad te verkennen, leek onweerstaanbaar, dus boekte ik een kaartje.

Heshem legde uit dat hij de moskee verzorgde en een winkel bezat waar hij meubels van Egyptische makelij verkocht. Toen bood hij me thee aan. In de Arabische cultuur kan men thee niet weigeren ...

Op een middag ging ik naar het noorden en zwierf door een land dat volgens het grootste deel van de wereld technisch gezien niet bestaat. De rest van de tijd bracht ik door in het zuiden van Cyprus, en samen met het slenteren door enigszins interessante musea en het zien van andere bezienswaardigheden, zocht ik de weinige moskeeën op - de kleine knoppen van de islam die nog steeds overleefden in het Grieks-orthodox-christelijke zuiden.

Een heel mooie historische moskee zat naast een zoutmeer waar flamingo's zich als suikerspin tegen het landschap verzamelden. Maar deze moskee waar ik stond was gewoon een andere moskee, een witte en gedempte doos.

Toen kwam er een man met een baard binnen. Hij stopte kort toen hij me zag. Ik glimlachte. Misschien sprak hij Grieks of Turks, maar we stonden in een moskee, dus ik maakte een snelle berekening.

"Salaam alykum," zei ik.

Hij knikte snel met zijn hoofd. "Alykum wa salaam," antwoordde hij.

Ik zweeg even en zei toen met een kantelend hoofd: "Bittikallim Araby?"

Zijn ogen waren verrast. Een tengere blonde vrouw had hem net gevraagd of hij Arabisch sprak. Zijn hoofd stak nieuwsgierig naar voren.

"Aiwa." Ja. "Wa enta?" En jij?

'Shweya,' zei ik schouderophalend. Een beetje. Ik kom uit Amerika, ik bleef in mijn slechte Arabisch, maar ik woon in Caïro.

Zijn ogen werden weer groot en hij liep naar me toe. "Masr?" zei hij, waarbij hij het Arabische woord gebruikte dat verwijst naar zowel het land Egypte als zijn hoofdstad. "Ana men Masr!" zei hij triomfantelijk.

Ik had negen maanden in Caïro gewoond en gewerkt - eerlijk gezegd nogal ongelukkig. Tijdens een broodnodige ontsnapping uit Egypte was ik erin geslaagd om waarschijnlijk de enige Egyptenaar in Zuid-Cyprus tegen het lijf te lopen.

Het bleek dat Heshem, zoals ik hem zal noemen, een beetje Engels sprak, en samen met mijn beperkte Arabisch lukte het me uit te leggen dat ik een paar dagen op Cyprus was. Ik liet het deel weg over hoe Cyprus het dichtstbijzijnde land was bij Egypte dat geen moslim was, dus het had bars, en die bars schonken alcohol, en ik zat elke avond in die bars en dronk hun alcohol.

Heshem legde uit dat hij de moskee verzorgde en een winkel bezat waar hij meubels van Egyptische makelij verkocht. In de Arabische cultuur kan men thee niet weigeren.

Dus liepen we de moskee uit en ik volgde Heshem een ​​paar blokken naar zijn krappe winkel. Lukraak verspreid waren stoelen, tafels en snuisterijen, versierd en uitgebreid in de kieskeurige Egyptische stijl.

Hij zette thee en bracht die uit op een zilveren dienblad, en serveerde het zoals het altijd in Egypte werd geserveerd, in heldere glazen zonder handvatten.

Toen vroeg hij: "Hoe vind je Egypte?"

Dat oeroude land boordevol opmerkelijke schatten zou me in vervoering kunnen brengen. Nu en dan.

Maar meestal kwamen mijn gevoelens voor de plaats neer op ergernis en ergernis. Caïro was een rommelige, onaantrekkelijke stad waarvan de mannen me constant lastigvielen en vastgrepen. Kleine slierten van de oudste delen van de stad waren adembenemend mooi, maar over het algemeen vulde de stad zich over het algemeen met stevige, half afgewerkte betonnen gebouwen met uitlopend beton.

Voordat ik aankwam, nam ik aan dat Caïro exotisch zou zijn, wat dat ook moge betekenen. Maar het bleek een stad te zijn met stalinistisch ogende grijze bouwwerken waar ik pendelde naar mijn werk in de vrouwenauto van een drukke metro, die constant het voorwerp van blikken was. Het werd vervelend.

Maar tegenover Heshem realiseerde ik me wat hij op dat moment zag: een connectie met zijn thuisland. Op dat moment vertegenwoordigde ik opmerkelijk genoeg Egypte.

En dus zei ik: "Egypte is geweldig."

Heshem was al drie jaar niet meer terug in Egypte. Ik kwam daar de volgende dag terug.

'Het moet soms moeilijk voor je zijn', erkende hij.

Ja, het was moeilijk. We spraken nog wat andere praatjes en dronken thee.

Ja, ik had op een feloek op de Nijl gevaren. Ja, ik had Egyptische vrienden. Nee, ik was geen moslim. Het was het willekeurige, enigszins ongemakkelijke, moeizame gesprek van vreemden die hun best deden om de stille hiaten op te vullen.

We dronken onze drankjes op en ik bedankte hem. Hij was een vriendelijke man.

Egyptische moskee, foto: ctsnow

Nadat ik hem had verlaten, betreurde ik dat alle vluchtige zoetheid die ik de afgelopen negen maanden in Egypte had ervaren, teniet werd gedaan door de ontmoedigende aspecten ervan.

Ik voelde me rot dat ik tegen Heshem had gelogen. Maar nogmaals, ik had de leugen verteld nadat ik hem had ontmoet in een van de moskeeën die ik in Zuid-Cyprus had bezocht, omdat moskeeën op een bepaald niveau een gevoel van vertrouwd hadden gekregen. Zelfs de comfortabele. Misschien moest ik Egypte niet langer behandelen als een niet-bestaande plek in mij.

De volgende dag landde ik op de luchthaven van Caïro en stapte in een taxi. Toen we de parkeerplaats van de luchthaven afreden, keek de chauffeur in de achteruitkijkspiegel en riep: "Hallooo!"

Meteen hulde ik mezelf in de lichaamstaal die ik alleen in Egypte droeg. Overdreven vriendelijke taxichauffeurs die vieze ritten omdraaiden, hobbelige cabinestoelen zonder veiligheidsgordels ondanks het schrijnende verkeer, hete en groezelige lucht die naar binnen stroomde vanuit een raam dat niet sluit - niets was geweldig.

Maar ik herkende het allemaal.

Gemeenschapsverbinding

Wat voor gecompliceerde emoties heb je gevoeld in het buitenland? Deel uw ervaringen in de comments.


Bekijk de video: Cairos Khan el-Khalili Walking Tour 4K60fps


Vorige Artikel

Hoe u uw perfecte beroep kiest

Volgende Artikel

Parijs in 100 Macarons